-01-cropped%20(1).svg)
Bízunk benne, hogy a Scandi alulmarad a divatélet etikai elvárásainak leírásában. Minden szem a hatalmas, erdős északi országokra szegeződik, amelyek már jóval más európai nemzetek előtt elkezdték feltárni az etikus üzleti gyakorlatokat. (Az akadémiai kick-offot Rhenman svéd professzor elméletei kezdeményezték a 60-as évek közepén). A ruházat sem kivétel, különösen amióta a koppenhágai divathét vezérigazgatója, Cecilie Thorsmark felavatta a divatfőváros fenntartható „parancsolatát” a részt vevő márkák számára, megszilárdítva ezzel a város pozícióját, mint a fenntarthatóság iránt elkötelezett divatfőváros. Idén véget ért a próbaidőszak: aki nem tudta teljesíteni, azt kikaparják a menetrendből. És úgy tűnik, ez a fajta törlési kultúra motiváló hatással bír.
Az ötlet egyszerű: mivel a divatos jogszabályok lassan haladnak, és gyorsabban változik a klíma, valaki másnak kell húznia a húrt. Ezért Thorsmark hálózatát és know-how-ját használta arra, hogy az iparágat fenntarthatóbbá tegye. A dán ipar nevében nyilatkozó vezérigazgató a divatot az ország legnagyobb gazemberének nevezte. „A kormány nem érinti a divatipart; a sajtó szinte nem fog írni a divatiparról. Elgondolkodtató, hogy más iparágak, amelyek óriási kihívásokkal szembesülnek, a repüléstől a mezőgazdaságig, hatalmas figyelmet, támogatást és finanszírozást kapnak – és akkor senki sem akar hozzányúlni a divathoz” – osztotta meg az Atmos Magazinnal.
A divathétre vonatkozó koppenhágai hároméves fenntarthatósági terv legújabb verziója 18 „Fenntarthatósági Követelményt” tartalmaz, amelyek hat területet ölelnek fel: stratégiai orientáció, terméktervezési szellemiség, anyagok, munkakörülmények, fogyasztói elkötelezettség és a divathét rendezvényének produkciója. Az AW23 kiadástól kezdődően a megfelelőség minden résztvevő márka számára kötelező, legyen szó divatbemutatón, bemutatón, bemutatóteremben vagy szakkiállításon keresztül. A márkák már elkezdték integrálni ezeket az előfeltételeket. A lágy indítás hivatalosan is véget ért.
A 18 állítású márkának ideális esetben a merésznek kell lennie, tekintettel a ruházati ellátási lánc összetettségére: például arra, hogy soha ne semmisítsék meg a korábbi kollekciók eladatlan ruháit, és mindig találjanak egy második életet a mintáknak. A kollekció legalább felét előnyben részesített vagy új generációs fenntartható anyagokból, holtanyagból, maradványokból – újrahasznosított vagy újrahasznosított vagy tanúsított textíliákból készíteni. A preferált anyagok listája és a korlátozott anyagok listája. És annak biztosítása érdekében, hogy a személyzet minden tagja jól tájékozott legyen a márka fenntarthatósági útjáról.
Magát az eseményt illetően nulla hulladék és szén-dioxid-kiegyenlítés várható, beleértve a résztvevők szén-dioxid-intenzív utazásait is. És ami a legérdekesebb lehet mind közül: a márkáktól azt várják, hogy felhívják a figyelmet a divatipar szépségérzékelésre gyakorolt hatására, ami megmagyarázza Koppenhága viszonylag sokrétű szereposztását és a „plus-size” modellek nagyobb arányát.
A legutóbbi dán bemutatószezonban Saks Pott, a helyi kedvenc, bebizonyította elkötelezettségét a fenntarthatóság mellett azzal, hogy az új kiállítási szabályokra válaszul beszüntette a prémek használatát. „Változnak az idők, mi is változunk” – mondta a Bazaarnak adott interjújában. A zero-waste szabványt életbe léptették a Remainnél: Denise Christensen kreatív igazgató bejelentette, hogy a jövőbeni kollekciókhoz textildíszlet-elemeket kíván felhasználni, vagy anyagokat adományoz a tervezőiskoláknak. Az olyan feltörekvő tervezők számára, mint Amalie Røge, az irányelvek megvalósítása hozzáadott kommunikációs értéket jelentett. Egy jól definiált keretrendszer lehetővé teszi számukra, hogy magabiztosabban vitassák meg a fenntarthatósági politikákat, annak ellenére, hogy korlátozott erőforrásokkal és kis csapattal rendelkeznek.
A fenntarthatóság iránt elkötelezett résztvevők CPH Fashion Week-re való felvételének folyamata az önbevalláson alapul. Az irányelvektől és magatartási kódexektől a tanúsítványokig és a kapcsolódó dokumentumokig a márkák bizonyítékkal szolgálhatnak a fenntarthatósági bizottság számára. Az előző AW23-as szezonban egyetlen márka sem felelt meg minden szabványnak. Ez arra késztette a szervezetet, hogy szakértők által vezetett szemináriumokat, eszköztárakat és coaching-üléseket kínáljon – ez a szervezet életképességének bizonyítéka és tanulási lehetőség a márkák számára.
A Vogue Business Emily Chan jelentése szerint csak egy márkának nem sikerült az AW23 kifutójára kerülnie, ami két következtetésre vezetett: vagy Koppenhága mindig is a fenntarthatóság központja volt, vagy a márkák buzgón dolgoztak, hogy időben megfeleljenek a zöld szabványoknak. . A külső auditok elengedhetetlenek az alapos vizsgálathoz, de jelenleg hiányoznak. A Thorsmark elkötelezett e folyamatban lévő folyamat mellett, amint azt az ismétlődő találkozók bizonyítják.
Mivel a CPH Fashion Week fenntarthatósági rendszere mögött álló szervezet úgy döntött, hogy a törölt márkákat és értékeléseket bizalmasan kezeli, legalább arra a következtetésre juthatunk, hogy a mozgalom célja pozitív és bátorító, nem pedig megszégyenítő és ijesztő. Koppenhága megközelítése enyhe, de egyértelmű, kulturálisan inkább szokatlan. A küldetés az, hogy rábírja a márkákat, hogy alaposan vizsgálják át gyártási módszereiket, fedjék fel (nem) etikus viselkedésüket, és vázolják fel a fejlesztés lépéseit – ez a legfrissebb statisztikák alapján szükséges. A Fashion Transparency Index jelentése szerint a nagy divatmárkáknak csak a fele kommunikál az anyagairól, még kevésbé a márka fejlődéséről (42), vagy arról, hogy mit jelent számukra a fenntarthatóság (44). A divatban a tudatlanság nem boldogság.
A nagyszerű kezdés nem elég, Thorsmark világossá tette a Vogue Indiának: „ha valódi hatást akarunk elérni globálisan, akkor nem csak a koppenhágai divathétnek kellene ezt megtennie.” És a kívánsága a szomszédja parancsa volt. 2021-ben Norvégia csatlakozott a bandakocsihoz, amikor az Oslo Runway bevezette a CPHFW fenntarthatósági követelményeit a norvég divatipar számára. A márkák türelmi időt kaptak, hogy alkalmazkodjanak az új szabályokhoz, és 2024-től minden részt vevő márkának be kell tartania Oslo szabadalmazott minimális szabványait.
Míg a fenntartható divathetekre vonatkozó jelenlegi önszabályozó iparági szabvány továbbra is folyamatban van, az önkéntes törvényhozás által elindított dominóeffektus tagadhatatlan. A fenntartható buborék reményei magasabbak, mint a sarkúak.
Iratkozzon fel hírlevelünkre a legfrissebb híreinkért, frissítéseinkért és ajánlatainkért!